Quand on dit « hôtel rock » on pense forcément au Beverly Hills Hotel et au Château Marmont de Hollywood, théâtres de nombreuses extravagances des années 70. Ouvert le 15 avril 1958 pour devenir le plus grand établissement de congrès d’Amérique du Nord, le Reine Elizabeth de Montréal, fleuron de la chaîne Fairmont et membre des Leading Hotels of the World, n’en est pas moins entré, lui aussi, dans l’histoire du rock, le 26 mai 1969. Pendant une semaine, John Lennon et Yoko Ono ne quittèrent pas leur lit de la suite 1742, invitant le monde entier à faire de même pour demander la fin de la violence et de la guerre. Les images de ce bed-in firent le tour du globe à la vitesse de l’éclair, d’autant que John et Yoko conclurent leur séjour par la composition et l’enregistrement de la chanson Give Peace a Chance avec un chœur d’une cinquantaine de journalistes et célébrités, dont Timothy Leary et Petula Clark. Plusieurs fois rénovée depuis, la suite est aujourd’hui ornée de photos du couple, articles de journaux relatant l’événement, pétales de fleurs blanches, et autres disques d’or de Give Peace a Chance. En plus d’y dormir en pyjamas blancs fournis, on peut également y commander à l’identique les petits déjeuners et dîners servis au couple mythique en cette année 1969. L’Histoire ayant hélas prouvé le peu d’efficacité de la pratique du bed-in pour neutraliser définitivement le phénomène des guerres, ceux qui séjourneront dans cette suite seront bien avisés de quitter leur lit vers 20 heures. En plein milieu du mois d’août, soit lorsque Paris ressemble à une maison de retraite décimée par une attaque d’extraterrestres, le vieux Montréal aligne des centaines de restaurants et terrasses de cafés bondés, de clubs rock ou électro avec des files d’attente de plusieurs centaines de mètres, et de strip-shows à faire rougir un Thaïlandais. Foi d’ex-night reporter, en matière de Sex, drugs & rock’n’roll, la belle canadienne appartient l’été au Top 5 planétaire.

Le Reine Elizabeth 900 boul. René Lévesque O.
Montréal, Québec, Canada

Accessible en à peine une nuit d’avion, Rio mérite d’être visitée régulièrement, et pas nécessairement du Nouvel An au Carnaval, quand les plages de Copacabana et d’Ipanema sont noires de monde. Deux nouveaux bâtiments d’importance y sont à découvrir : celui de la Cidade da musica signé Christian de Portzamparc, et celui de la fondation Daros d’art contemporain sud-américain imaginé par Paulo Mendes da Rocha, un des derniers représentants des modernistes brésiliens. A qui déteste l’agitation du front de mer, on ne saurait trop recommander de dormir à la Casa Mama Ruisa, un hôtel particulier où habitait l’ancien préfet de Rio, et redécoré par Nanda Esker, collaboratrice du même de Portzamparc. Avec ses sept chambres et suites à thème (Colette, Cocteau, Joséphine Baker, Carmen Miranda) dont les terrasses offrent une vue imprenable sur la baie de Botafogo et le fameux « pain de sucre », la Casa Mama Ruisa s’impose comme le meilleur hôtel de charme de la ville. Il suffit de sauter dans le tramway sillonnant la colline pour croiser les fantômes de Sarah Bernhart et Isadora Duncan, ou encore des carmélites dont le couvent donna son nom à ce quartier à l’architecture coloniale. Dans la journée, ce « petit Montmartre » offre d’innombrables ateliers d’artistes, des restaurants et bars d’un autre âge où s’oublier avant de rentrer admirer le coucher de soleil au bord de la piscine du Mama Ruisa en sirotant un cocktail. Le soir, le quartier chaud de Lapa fréquenté par les brésiliens comme les clubs d’Ipanema sont à quelques minutes de taxi. C’est le moment d’en profiter.

Casa Mama Ruisa de Rio de Janeiro Réservations : + 55 21 22 42 12 81
www.mamaruisa.com

Jusqu’ici associer le mot « évasion » à la rue de Bagnolet aurait été certes poétique mais assez invraisemblable. Sauf depuis le 1er octobre, jour d’ouverture officiel du Mama Shelter. À l’origine du projet de cette rési- dence touristique sophistiquée et audacieuse, on retrouve une fine équipe : la famille Trigano, créatrice du Club Med, l’architecte chouchou de la ville de Paris Roland Castro, le designer vedette Philippe Starck et enfin Cyril Aouizerate, promoteur urbain et philosophe. Ensemble, ils ont imaginé un hôtel où tous les clients pourraient se côtoyer et s’amuser dans une ambiance bon enfant. Un état d’esprit « peace and love », qui propose cours de yoga collectifs et projections de films les dimanches soir. Au Chic-Chic bar, la brasserie, le chef Alain Senderens a pensé une carte composée de plats familiaux, pour manger entre potes. Et pour bien digérer, rien de tel qu’une petite partie de baby-foot géant, où l’on peut jouer à huit. On est donc bien loin des hôtels aseptisé pour âmes solitaires qui poussent aux quatre coins de la capitale. Le Mama Shelter comprend cent soixante douze chambres, sur sept étages, avec des prix étonnamment bas pour la capitale (entre 79 et 299 euros la nuitée). À ce tarif, on serait en droit de douter du confort général. Rassurez-vous, dès la réception le personnel très accueillant est habillé par Anne Gelbard, la styliste de John Galliano. Des iMac 24 pouces trônent dans ce hall aux murs de craie tagués par des graphistes, et des bornes de « check in/check out » qui permettent de réserver sa suite comme un grand. Tout aussi alléchants, les services « transport dans la ville » : ici on peut louer des scooters (électriques) ou des voitures naines faciles à garer, type Smart et Fiat 500. Le Mama Shelter s’est associé à la Flèche d’Or, club underground à la programmation éclectique pour que les groupes se produisent lors d’afters organisées dans la salle de concert prévue à cet effet. Idéal, puisque le club se situe sur le trottoir d’en face. Revenons aux chambres. Malin, notre Philippe Starck a aménagé des chambres à l’esthétique épurée avec un aménagement à moindres frais. Cela explique les tarifs appliqués. Les lampes de chevet, de celles que l’on trouve sur les chantiers, sont habillées par des masques de super héros. La literie est digne d’un palace et les chambres sont équipées d’iMac tout en un : Internet, TV et lecteur DVD. « Le tourisme du XXIe siècle sera celui des villes », clame Serge Trigano, le spécialiste de l’évasion. Cet établissement en est en tout cas une des prémices.

Mama Shelter, 109, rue de Bagnolet, 75020 Paris.
www.mamashelter.com

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«Il existe au milieu du temps la possibilité d’une île », écrivait Michel Houellebecq à la toute fin de son dernier roman, qu’il a récemment adapté lui-même au cinéma. Depuis l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam situé à Plaisance, dans le sud-est de l’île Maurice, il faut environ une heure et quart de voiture pour rallier “l’îlot”. Mais avec plus de dix heures de vol depuis la France et quatre heures de décalage horaire, on souffre quoi qu’il arrive d’un léger jet-lag. Alors, « au milieu du temps » et du lagon le plus paisible de l’île, on emprunte un étroit chemin entre les flots, jusqu’à une discrète demeure qui prouve que le bonheur est possible. L’îlot – c’est son seul véritable nom – semble flotter sur l’eau turquoise, immobile malgré un agréable vent marin. Une ligne d’horizon dessinée par l’écume matérialise au loin la barrière de corail qui délimite le lagon.
À l’intérieur de la demeure, un salon aux boiseries raffinées, à la déco traditionnelle et au mobilier contemporain donne sur la spacieuse varangue principale (sorte de véranda de la colonisation française de cette région), ouverte sur trois côtés, pour un panorama bleuté de cent quatre vingts degrés. D’un côté du salon, deux chambres meublées avec goût disposent également de varangues privées, mais aussi de belles salles d’eau. De l’autre côté, un petit couloir mène à une chambre d’enfants, puis à une salle de bain pourvue d’une baignoire au style très contemporain. Devant la varangue, une terrasse de sable circonscrite par un muret en arc de cercle est équipée de solides chaises longues et protégée du soleil par quelques filaos – typiques de Maurice – et d’autres beaux arbres marins. De là, on accède au lagon par quelques marches de cette pierre volcanique, qui affleure un peu partout, et qui a donné son nom au village de Roches Noires, le plus proche de l’îlot. L’activité la plus fatigante d’une journée ici, c’est encore la plongée, avec masque et tuba. Une tentation à laquelle il serait dommage de résister, tant il est facile d’observer les bancs de poissons exotiques, bleus, jaunes, oranges ou zébrés, qui croisent à quelques mètres. Seuls les jolis oursins mauves, noirs ou verts qui pullulent sur les fonds rocheux constituent un obstacle, facile à éviter. Il est évidemment possible de se livrer à toutes sortes d’activités nautiques, du simple canoë au kite-surf en passant par le bateau à moteur hors-bord, tout en respectant bien sûr les pêcheurs, qui promènent leurs barques à quelques mètres du rivage, poussées par une simple tige de bois. D’autres ratissent en permanence les rives à la recherche de crustacés, poulpes ou autre menu fretin, qu’ils viennent parfois vendre directement aux occupants de l’îlot, tuant et préparant le déjeuner sous vos yeux. Si ce havre de paix garantit une intimité inégalable et un confort maximum, il est évidemment passionnant d’en sortir de temps en temps pour une excursion sur Maurice. Exemple : le fameux Jardin botanique de Pamplemousses, qui porte comme l’aéroport le nom de Sir Seewoo- sagur Ramgoolam, ancien Premier ministre et gouverneur britannique de Maurice dont le mémorial se trouve là. Sur vingt-six hectares, on peut y découvrir une collection de plantes rares de toutes origines, dont quatre vingts espèces de palmiers, mais aussi trois plans d’eau, une sucrerie, un château, des parcs à tortues et à cerfs. Pour des activités touristiques plus classiques, il faut viser Grand-Baie, à une vingtaine de kilomètres, la seule ville dotée de débits de boissons dignes de ce nom, comme le Banana Café ou Les Enfants Terribles. D’ailleurs, le rhum local ne coûte que quelques roupies. Attention tout de même à ne pas en abuser, car rouler à gauche demande une attention soutenue et les Mauriciens conduisent “à l’indienne”…

RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS : WWW.LILOT.BIZ

Que cela soit pour retrouver votre âme d’enfant en dormant dans un igloo et en comptant les rennes ou pour passer une folle nuit blotti dans des peaux de bêtes, le séjour à l’hôtel de glace de Jukkasjarvi en Suède attire chaque année davantage d’amateurs.
Le gros avantage du lieu est que vous ne dormirez jamais dans la même chambre que vos prédécesseurs puisque l’hôtel est intégralement reconstruit chaque année avec de la glace et de la neige provenant de la rivière Torne, à côté des bâtiments permanents.
Situé en territoire lapon à deux cents kilomètres au nord du cercle polaire arctique, l’Ice Hôtel Jukkasjarvi possède cinquante six chambres dites “chaudes” et soixante chambres “froides”. Chacune des chambres “froides” est construite en glace et décorée par des artistes internationaux (comme les Français Patrick Dallard ou Dominique Delaunay la saison passée). Les lits faits de glace et de neige sont recouverts de matelas et de peaux de rennes. À l’intérieur des chambres, la température varie entre -5 et -8° C… Il vous est donc conseillé de laisser vos bagages dans une pièces chauffée pour éviter qu’ils gèlent. L’expérience sonore mérite à elle seule le détour : il règne un silence religieux, le tapis de neige absorbant tous les bruits comme du coton. À peine entend-on parfois les cubes de glace craquer. En revanche l’intimité est limitée, l’entrée de chaque chambre n’étant cachée que par un simple rideau… La construction en glace n’a en effet pas passé le test de la porte qui claque dans une querelle de couple. Et à moins d’avoir des racines inuits, on vous recommande également de ne passer qu’une nuit ou deux maximum dans ces chambres et de passer le reste du séjour dans des chambres traditionnelles afin que l’on ne vous retrouve pas “froid” vous aussi. Pour les plus motivés d’entre vous, il existe une formule “sauna de minuit” qui se prolonge par des roulades nues dans la neige – il parait que c’est très bon pour la circulation sanguine ! Sinon, vous profiterez des courtes apparitions du soleil – trois à quatre maximum par jour en hiver – pour vous livrer à diverses activités comme des excursions en motoneige, raquettes ou skis de fond, des balades en traîneaux tirés par des chiens ou des rennes. Inutile de vous dire qu’il faut prévoir des tenues chaudes en conséquence. Si vous n’êtes pas un fan du traditionnel jus d’airelle, l’établissement possède bien sûr son “Absolut ice bar” qui propose une quantité impressionnante de cocktails multicolores dans des verres de glace – de la vrai glace, s’entend.
De quoi égayer vos fins de journées mais aussi soulager votre week-end royal de nombreuses couronnes, l’ensemble des prestations étant facturé au prix fort.

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Les resorts haut de gamme sont désormais nombreux de par le monde. Le problème, c’est qu’ils confondent souvent luxe et ostentation. Ce n’est pas le cas de Nihiwatu, un complexe touristique créé par Claude et Petra Graves, un couple d’Américains tombés amoureux de ce paradis perdu en 1989, après avoir écumé les Philippines et l’Indonésie. La simple hutte dans laquelle ils ont vécu sur cette plage de Sumba durant deux ans est devenue un vaste domaine de 175 hectares, après neuf ans de travaux, pour consolider le terrain et construire les infrastructures. Le lieu est pourtant resté en parfaite harmonie avec la nature environnante, une forêt tropicale très touffue, entourée de rizières et de prairies. Il répond d’ailleurs à une charte du tourisme responsable qui consiste à donner plus qu’on ne prend, afin de ne pas déstabiliser la culture et l’économie des autochtones. Durant toute la phase des travaux, Petra s’est donc chargée de donner des cours aux enfants – la première ville étant à six heures de route – en même temps qu’elle dessinait les plans des habitations. De son côté, Claude s’est chargé du gros œuvre et a recruté des centaines de villageois pour l’aider à construire une route de cinq kilomètres accédant à l’hôtel… et à sa plage vierge de 2,5 kilomètres d’où vous apercevrez, à quelques encablures seulement, une vague quasi parfaite. Un paradis pour surfeurs donc, mais aussi pour les plongeurs, tant la vie aquatique est foisonnante.
Avec un tel paysage, on comprend aisément pourquoi les propriétaires ont disposé leurs infrastructures dans les lieux les plus stratégiques. Les pavillons extérieurs aux abords de la plage sont parfaits pour des dîners romantiques. La piscine située sur le haut d’une colline vous permet un farniente total tout en contemplant la baie, le spa extérieur est installé dans les arbres, où vous vous relaxerez au son des oiseaux. Le bar, enfin, sur les bords de la falaise, est le repère ultime pour admirer les meilleurs surfeurs ou batifoler au coucher du soleil.
Selon vos moyens, vous opterez pour une suite ou carrément une villa. Quoi qu’il en soit, vous vous retrouverez à l’heure du dîner qui n’est servi que lorsque les convives sont tous présents. Là, se racontent des sessions de surf mémorables, des ballades sur des sites datant de l’âge de pierre où dans des villages où le temps semble s’être arrêté depuis des siècles. Vous en voulez encore ? Il va falloir casser la tirelire ou renoncer à l’option cuir de votre prochaine voiture pour découvrir ce petit coin de paradis. L’exception, cela se paie.

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